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Nesta temporada, a indústria da moda turca enfrentou vários desafios, desde a atual crise do Covid-19 e o conflito geopolítico nos países vizinhos, até interrupções contínuas na cadeia de suprimentos, frentes de clima excepcionalmente frias parando a produção e a crise econômica do país, como visto no relatório financeiro da Turquia. crise de acordo com o Financial Times do Reino Unido.O Times informou que a inflação atingiu uma alta de 20 anos de 54% em março deste ano.
Apesar desses obstáculos, talentos de design turcos estabelecidos e emergentes mostraram tenacidade e otimismo na Istanbul Fashion Week nesta temporada, adotando rapidamente uma mistura de eventos e estratégias de exibição para expandir e provar sua presença global nesta temporada.
Apresentações físicas em locais históricos, como o palácio otomano e a igreja da Crimeia de 160 anos, retornam à programação, intercaladas com ofertas digitais interativas, bem como exposições recém-inauguradas, painéis de discussão e pop-ups no Bósforo Puerto Galata.
Os organizadores do evento – Associação de Exportadores de Vestuário de Istambul ou İHKİB, Associação Turca de Designers de Moda (MTD) e Instituto de Moda de Istambul (IMA) – fizeram uma parceria com a Istanbul Soho House para fornecer aos moradores uma experiência íntima de exibição ao vivo e visitas por meio de membros da indústria de transmissão ao vivo. o público pode então se conectar online através do Centro de Eventos Digitais da FWI.
Em Istambul, havia uma sensação palpável de nova energia nas ativações e exibições de atividades físicas à medida que os participantes se reuniam em suas comunidades pessoalmente novamente em condições climáticas. Enquanto alguns ainda hesitavam, prevalecia um sentimento caloroso.
“[Nós] sentimos falta de estar juntos”, disse o designer de moda masculina Niyazi Erdoğan. “A energia está alta e todo mundo quer estar no show.”
Abaixo, BoF encontra 10 designers emergentes e estabelecidos em seus eventos e eventos da Fashion Week para descobrir como suas campanhas e estratégias de marca evoluíram em Istambul nesta temporada.
Şansım Adalı estudou em Bruxelas antes de fundar a Sudi Etuz. A designer, que defende uma abordagem digital-first, está se concentrando mais em seu negócio digital hoje e reduzindo seu negócio têxtil. Ela também usa modelos de realidade virtual, artistas digitais e engenheiros de inteligência artificial como coleções cápsula NFT e roupas físicas limitadas.
Şansım Adalı apresenta sua exposição na Igreja Memorial da Crimeia, perto de Galata, em Istambul, onde seus designs digitais são modelados em avatares digitais e exibidos em uma tela de 2,5 metros de altura. não parece certo” ter muitas pessoas em um desfile de moda juntas. Em vez disso, ela utilizou seus modelos digitais em espaços de exibição menores.
“É uma experiência muito diferente, ter uma exposição digital em um antigo canteiro de obras”, disse ela ao BoF. “Adoro o contraste.Todo mundo conhece essa igreja, mas ninguém entra. A nova geração nem sabe que esses lugares existem.Então, eu só quero ver a geração mais jovem por dentro e lembrar que temos essa bela arquitetura.”
O show digital acompanha a performance de ópera ao vivo, e a cantora usa um dos poucos trajes físicos que Adal faz hoje – mas principalmente, Sudi Etuz pretende manter o foco digital.
“Meus planos futuros são apenas manter o lado têxtil da minha marca pequeno, porque não acho que o mundo precise de outra marca para produção em massa.Foco em projetos digitais.Eu tenho uma equipe de engenheiros de computação, artistas digitais e equipe de artistas de roupas.Minha equipe de design é a Geração Z, e eu tento entendê-los, observá-los, ouvi-los.”
Gökay Gündoğdu mudou-se para Nova York para estudar gestão de marcas antes de ingressar na Domus Academy em Milão em 2007. Gündoğdu trabalhou na Itália antes de lançar sua marca de moda feminina TAGG em 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Os estoquistas incluem Luisa Via Roma e seu site de comércio eletrônico, que lançado durante a pandemia.
A TAGG apresenta a coleção desta temporada na forma de uma exposição de museu digitalmente aumentada: “Usamos códigos QR e realidade aumentada para assistir a filmes ao vivo saindo de tapeçarias – versões em vídeo de fotos, assim como um desfile de moda”, disse Gündoğdu ao BoF.
“Não sou uma pessoa digital”, disse ele, mas durante a pandemia, “tudo o que fazemos é digital.Tornamos nosso site mais acessível e fácil de entender.Estamos na [plataforma de gerenciamento de atacado] Joor apresentou a coleção em 2019 e conquistou novos e novos clientes nos EUA, Israel, Catar, Kuwait.”
Apesar de seu sucesso, conseguir TAGG em contas internacionais nesta temporada provou ser um desafio.” A mídia internacional e os compradores sempre querem ver algo de nós na Turquia.Eu realmente não uso elementos culturais – minha estética é mais minimalista”, disse ele. Mas para atrair um público internacional, Gündodu se inspirou nos palácios turcos, imitando sua arquitetura e interiores com as mesmas cores, texturas e silhuetas.
A crise econômica também afetou suas coleções nesta temporada: “A lira turca está perdendo força, então tudo está muito caro.A importação de tecidos do exterior é movimentada.O governo diz que não se deve pressionar a concorrência entre fabricantes de tecidos estrangeiros e o mercado doméstico.Você tem que pagar imposto extra para importar.”Como resultado, os designers misturaram tecidos de origem local com os importados da Itália e da França.
O diretor criativo Yakup Bicer lançou sua marca Y Plus, uma marca unissex, em 2019, após 30 anos na indústria de design turca. Y Plus estreou na London Fashion Week em fevereiro de 2020.
A coleção digital da coleção Outono/Inverno 22-23 de Yakup Bicer é inspirada em “heróis de teclado anônimos e seus defensores da ideologia criptoanarquista” e transmite a mensagem de proteção da liberdade política nas plataformas de mídia social.
“Quero continuar [mostrando] por um tempo”, disse ele ao BoF. “Como fizemos no passado, reunir compradores durante a semana de moda é muito demorado e oneroso financeiramente.Agora podemos alcançar todas as partes do mundo ao mesmo tempo com o toque de um botão com uma apresentação digital.”
Além da tecnologia, a Bicer está alavancando a produção local para superar as interrupções na cadeia de suprimentos – e, ao fazê-lo, espera oferecer práticas mais sustentáveis”. problema que ele cria afeta todo o nosso comércio.[...] Ao trabalhar com a produção local, garantimos que nossos [empregos] sejam [mais] sustentáveis ​​e [nós] reduzimos nossa pegada de carbono.”
Ece e Ayse Ege lançaram sua marca Dice Kayek em 1992. Anteriormente produzida em Paris, a marca ingressou na Fédération Française de la Couture em 1994 e recebeu o Prêmio Jameel III, prêmio internacional de arte contemporânea e design inspirado nas tradições islâmicas, em 2013.A marca mudou recentemente seu estúdio para Istambul e tem 90 revendedores em todo o mundo.
As irmãs de Dice Kayek, Ece e Ayse Ege, apresentaram sua coleção em vídeo de moda nesta temporada – um formato digital com o qual já estão familiarizados, fazendo filmes de moda desde 2013. Abra e volte para ele. Tem mais valor. Em 10 ou 12 anos, você pode assistir novamente. Preferimos sua variedade”, disse Ece ao BoF.
Hoje, a Dice Kayek vende internacionalmente na Europa, nos EUA, no Oriente Médio e na China. Por meio de sua loja em Paris, eles diferenciaram a experiência dos consumidores na loja usando a alfândega turca como uma estratégia de varejo experimental. grandes marcas em qualquer lugar, e não adianta fazer isso”, disse Ayse, que disse que a marca planeja abrir outra loja em Londres este ano.
As irmãs anteriormente administravam seus negócios em Paris antes de se mudarem para Istambul, onde seu estúdio fica anexo ao showroom de Beaumonti. A Dice Kayek internalizou totalmente seus negócios e viu a produção se tornar mais lucrativa, “algo que não podíamos fazer quando estávamos produzindo em outra fábrica. ”Ao trazer a produção interna, as irmãs também esperavam que o artesanato turco fosse apoiado e mantido em sua coleção.
Niyazi Erdoğan é o designer fundador da Istanbul Fashion Week 2009 e vice-presidente da Turkish Fashion Designers Association, e palestrante na Istanbul Fashion Academy. Prêmio Museu no mesmo ano.
Niyazi Erdoğan apresentou sua coleção de moda masculina digitalmente nesta temporada: “Estamos todos criando digitalmente agora – mostramos no Metaverse ou NFTs.Vendemos a coleção digital e fisicamente, indo em ambas as direções.Queremos nos preparar para o futuro de ambos”, disse ele ao BoF.
No entanto, para a próxima temporada, ele disse: “Acho que temos que ter um show físico.A moda é sobre sociedade e sentimento, e as pessoas gostam de estar juntas.Para pessoas criativas, precisamos disso.”
Durante a pandemia, a marca criou uma loja online e mudou suas coleções para se tornarem “mais vendidas” online, levando em conta as mudanças na demanda do consumidor durante a pandemia. vendidos para mulheres também, então não há limites.”
Como palestrante no IMA, Erdogan está constantemente aprendendo com a próxima geração. “Para uma geração como Alpha, se você está na moda, precisa entendê-la.Minha visão é entender suas necessidades, ser estratégico sobre sustentabilidade, digital, cor, corte e forma – temos que trabalhar com Eles interagem.”
Formada pelo Istituto Marangoni, Nihan Peker trabalhou para empresas como Frankie Morello, Colmar e Furla antes de lançar sua marca homônima em 2012, projetando coleções de prêt-à-porter, noivas e alta costura. Expôs nas semanas de moda de Londres, Paris e Milão.
Comemorando o 10º aniversário da marca nesta temporada, Nihan Peker realizou um desfile de moda no Palácio Çırağan, um antigo palácio otomano convertido de um hotel com vista para o Bósforo. Peker disse ao BoF "Dez anos depois, sinto que posso voar mais livremente e exceder meus limites".
“Demorei um pouco para me provar no meu país”, acrescentou Peker, que sentou na primeira fila nesta temporada com celebridades turcas usando designs de suas coleções anteriores. Internacionalmente, “as coisas estão indo no lugar certo”, disse ela, com crescente influência no Oriente Médio.
“Todos os designers turcos precisam pensar nos desafios de nossa região de tempos em tempos.Francamente, como país, temos que lidar com questões sociais e políticas maiores, então todos nós também perdemos impulso.Meu foco agora é através de minhas coleções de prêt-à-porter e alta costura criam um novo tipo de elegância vestível e fabricada.”
Depois de se formar no Istanbul Fashion Institute em 2014, Akyuz estudou para um mestrado em Design de Moda Masculina na Marangoni Academy em Milão. Ela trabalhou para Ermenegildo Zegna e Costume National antes de retornar à Turquia em 2016 e lançar sua marca de moda masculina em 2018.
No sexto desfile da temporada, Selen Akyuz fez um filme que foi exibido na Soho House em Istambul e online: “É um filme, então não é bem um desfile de moda, mas acho que ainda funciona.Também emocional.”
Como uma pequena empresa personalizada, a Akyuz está construindo lentamente uma pequena base de clientes internacionais, com clientes agora localizados nos EUA, Romênia e Albânia.” Não quero entrar o tempo todo, mas vá devagar, passo a passo , e adote uma abordagem comedida”, disse ela. “Produzimos tudo na minha mesa de jantar.Não há produção em massa.Eu faço quase tudo à mão” – incluindo fazer camisetas, bonés, acessórios e bolsas “remendo, sobras” para promover uma prática de design mais contínua.
Essa abordagem reduzida se estende a seus parceiros de produção.” Em vez de trabalhar com grandes fabricantes, tenho procurado pequenos alfaiates locais para apoiar minha marca, mas tem sido difícil encontrar candidatos qualificados.Artesãos que usam técnicas tradicionais são difíceis de encontrar – a aceitação de trabalhadores da próxima geração é limitada.
Gökhan Yavaş formou-se na DEU Fine Arts Textile and Fashion Design em 2012 e estudou no IMA antes de lançar sua própria marca de moda masculina de rua em 2017. A marca está atualmente trabalhando com empresas como a DHL.
Nesta temporada, Gökhan Yavaş apresenta um pequeno vídeo e um desfile de moda – seu primeiro em três anos. “Nós realmente sentimos falta – é hora de falar com as pessoas novamente.Queremos continuar fazendo desfiles de moda físicos porque no Instagram está cada vez mais difícil se comunicar.É mais sobre encontrar e ouvir as pessoas cara a cara”, diz o designer.
A marca está atualizando seu conceito de produção. “Paramos de usar couro genuíno e couro genuíno”, explicou ele, explicando que os três primeiros looks da coleção foram feitos de lenços feitos em coleções anteriores. Yavaş também está prestes a colaborar com DHL para projetar uma capa de chuva para vender a instituições de caridade ambientais.
O foco em sustentabilidade provou ser um desafio para as marcas, com o primeiro obstáculo sendo encontrar mais tecidos de milheto de fornecedores. “Você precisa encomendar pelo menos 15 metros de tecido de seus fornecedores, e esse é o maior desafio para nós.”O segundo desafio que enfrentam é abrir uma loja na Turquia para vender roupas masculinas, enquanto os compradores locais se concentram na divisão turca de moda feminina. Ainda assim, enquanto a marca vende através de seu site e lojas internacionais no Canadá e Londres, seu próximo foco é a Ásia – especificamente a Coréia e China.
A marca de arte vestível Bashaques foi fundada em 2014 por Başak Cankeş. A marca vende roupas de banho e quimonos temáticos com suas obras de arte.
“Normalmente, faço colaborações de arte performática com peças de arte vestíveis”, disse o diretor criativo Başak Cankeş ao BoF logo após apresentar sua última coleção em uma exibição de documentário de 45 minutos na Soho House em Istambul.
A exposição conta a história de suas viagens ao Peru e à Colômbia para trabalhar com seus artesãos, adotando padrões e símbolos da Anatólia, e “perguntando-lhes como se sentiam sobre [gravuras] da Anatólia”. Com base na herança cultural compartilhada do xamanismo, a série explora práticas artesanais comuns entre a Anatólia turca asiática e os países sul-americanos.
“Cerca de 60% da coleção é apenas uma peça, toda tecida à mão por mulheres do Peru e da Anatólia”, diz ela.
Cankeş vende para colecionadores de arte na Turquia e quer que alguns clientes façam coleções de museus de seu trabalho, explicando que ela “não está interessada em ser uma marca global porque é difícil ser uma marca global e sustentável.Eu não quero nem fazer nenhuma coleção de 10 peças além de maiôs ou quimonos.É toda uma coleção de arte conceitual e mutável que também colocaremos em NFTs.Eu me vejo mais como artista e não como designer de moda.”
O Karma Collective representa o talento emergente da Istanbul Moda Academy, fundada em 2007, oferecendo diplomas em Design de Moda, Tecnologia e Desenvolvimento de Produto, Gestão de Moda e Comunicação e Mídia de Moda.
“O principal problema que tenho são as condições climáticas, porque tem nevado nas últimas duas semanas, então também temos muitos problemas com a cadeia de suprimentos e o fornecimento de tecidos”, disse Hakalmaz ao BoF. Ela criou a coleção em apenas dois semanas para sua marca Alter Ego, apresentada como parte do coletivo Karma, e também projetada para a casa de moda Nocturne.
Hakalmaz também não usa mais soluções tecnológicas para apoiar seu processo de produção, dizendo: “Não gosto de usar tecnologia e me afasto o máximo possível porque prefiro fazer artesanato para manter contato com o passado”.