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Nesta temporada, a indústria da moda turca tem enfrentado numerosos desafios, que vão desde a atual crise da Covid-19 e o conflito geopolítico nos países vizinhos, até às contínuas perturbações da cadeia de abastecimento, às frentes climatéricas invulgarmente frias que param a produção e à crise económica do país, como visto na situação financeira da Turquia. crise de acordo com o Financial Times do Reino Unido. O Times informou que a inflação atingiu o maior nível em 20 anos, 54%, em março deste ano.
Apesar destes obstáculos, os talentos do design turco estabelecidos e emergentes mostraram tenacidade e otimismo na Istanbul Fashion Week nesta temporada, adotando rapidamente uma combinação de eventos e estratégias de vitrine para expandir e provar a sua presença global nesta temporada.
Apresentações físicas em locais históricos, como o palácio otomano e a igreja da Crimeia, com 160 anos de idade, voltam à programação, intercaladas com ofertas digitais interativas, bem como exposições recém-inauguradas, painéis de discussão e pop-ups no Bósforo Puerto Galata.
Os organizadores do evento – Associação de Exportadores de Vestuário de Istambul ou İHKİB, Associação Turca de Designers de Moda (MTD) e Instituto de Moda de Istambul (IMA) – fizeram parceria com a Istanbul Soho House para oferecer aos moradores locais uma experiência íntima de exibição ao vivo e visitas por meio de membros da indústria de transmissão ao vivo. o público pode então se conectar on-line por meio do Digital Events Center da FWI.
Em Istambul, houve uma sensação palpável de nova energia nas ativações e exibições de atividades físicas, à medida que os participantes se juntavam pessoalmente às suas comunidades novamente em condições climáticas. Embora alguns ainda estivessem hesitantes, prevaleceu um sentimento caloroso.
“[Sentimos] falta de estar juntos”, disse o designer de moda masculina Niyazi Erdoğan. “A energia está alta e todos querem estar no desfile.”
Abaixo, BoF encontra 10 designers emergentes e estabelecidos em seus eventos e eventos da Fashion Week para descobrir como suas campanhas e estratégias de marca evoluíram em Istambul nesta temporada.
Şansım Adalı estudou em Bruxelas antes de fundar a Sudi Etuz.A designer, que defende uma abordagem digital-first, está hoje se concentrando mais em seu negócio digital e reduzindo seu negócio têxtil.Ela também usa modelos de realidade virtual, artistas digitais e engenheiros de inteligência artificial. como coleções cápsula NFT e roupas físicas limitadas.
Şansım Adalı organiza sua exposição na Igreja Memorial da Crimeia, perto de Galata, em Istambul, onde seus designs digitais são modelados em avatares digitais e exibidos em uma tela de 2,5 metros de altura. Depois de perder seu pai para a Covid-19, ela explicou que ainda “ não parece certo” ter muitas pessoas juntas em um desfile de moda. Em vez disso, ela utilizou seus modelos digitais em espaços de exibição menores.
“É uma experiência muito diferente ter uma exposição digital em um antigo canteiro de obras”, disse ela ao BoF. “Adoro o contraste. Todo mundo conhece essa igreja, mas ninguém entra. A nova geração nem sabe que esses lugares existem. Então, eu só quero ver a geração mais jovem lá dentro e lembrar que temos essa bela arquitetura.”
O show digital acompanha a apresentação da ópera ao vivo, e a cantora usa um dos poucos trajes físicos que Adal faz hoje — mas principalmente, Sudi Etuz pretende manter o foco digital.
“Meus planos futuros são apenas manter pequeno o lado têxtil da minha marca, porque não acho que o mundo precise de outra marca para produção em massa. Meu foco é em projetos digitais. Tenho uma equipe de engenheiros de computação, artistas digitais e equipes de artistas de vestuário. Minha equipe de design é a Geração Z e tento entendê-los, observá-los, ouvi-los.”
Gökay Gündoğdu mudou-se para Nova York para estudar gestão de marca antes de ingressar na Domus Academy em Milão em 2007.Gündoğdu trabalhou na Itália antes de lançar sua marca de moda feminina TAGG em 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu.Os estoquistas incluem Luisa Via Roma e seu site de comércio eletrônico, que lançado durante a pandemia.
A TAGG apresenta a coleção desta temporada na forma de uma exposição de museu digitalmente aumentada: “Usamos códigos QR e realidade aumentada para assistir filmes ao vivo saindo de tapeçarias de parede – versões em vídeo de fotos, como um desfile de moda”, disse Gündoğdu ao BoF.
“Não sou uma pessoa digital”, disse ele, mas durante a pandemia, “tudo o que fazemos é digital. Tornamos nosso site mais acessível e fácil de entender. Estamos na [plataforma de gerenciamento de atacado] Joor apresentou a coleção em 2019 e conquistou cada vez mais clientes nos EUA, Israel, Catar, Kuwait.”
Apesar do seu sucesso, conseguir a TAGG em contas internacionais nesta temporada revelou-se um desafio.”A mídia internacional e os compradores sempre querem ver algo de nós na Turquia. Não utilizo realmente elementos culturais – a minha estética é mais minimalista”, afirmou. Mas para atrair um público internacional, Gündodu inspirou-se nos palácios turcos, imitando a sua arquitectura e interiores com as mesmas cores, texturas e silhuetas.
A crise económica também afetou as suas coleções nesta temporada: “A lira turca está a perder força, por isso tudo está muito caro. A importação de tecidos do exterior é movimentada. O governo diz que não se deve promover a concorrência entre os fabricantes estrangeiros de tecidos e o mercado interno. Você tem que pagar imposto extra para importar.” Como resultado, os designers misturaram tecidos de origem local com importados da Itália e da França.
O Diretor Criativo Yakup Bicer lançou sua marca Y Plus, uma marca unissex, em 2019, após 30 anos na indústria de design turca. Y Plus estreou na London Fashion Week em fevereiro de 2020.
A coleção digital da coleção Outono/Inverno 22-23 de Yakup Bicer é inspirada em “heróis anônimos do teclado e seus defensores da ideologia cripto-anarquista” e transmite a mensagem de proteção da liberdade política nas plataformas de mídia social.
“Quero continuar [desfilando] por um tempo”, disse ele ao BoF. “Como fizemos no passado, reunir compradores durante a semana de moda consome muito tempo e é financeiramente oneroso. Agora podemos chegar a todas as partes do mundo ao mesmo tempo com o toque de um botão com uma apresentação digital.”
Além da tecnologia, a Bicer está a aproveitar a produção local para superar as perturbações da cadeia de abastecimento — e ao fazê-lo, espera fornecer práticas mais sustentáveis.”Estamos a enfrentar restrições de viagem e agora estamos em guerra [na região do mundo], por isso o transporte de mercadorias O problema que ela cria afeta todo o nosso comércio. [...] Ao trabalhar com a produção local, garantimos que nossos [empregos] sejam [mais] sustentáveis ​​e [reduzimos] nossa pegada de carbono.”
Ece e Ayse Ege lançaram sua marca Dice Kayek em 1992. Anteriormente produzida em Paris, a marca ingressou na Fédération Française de la Couture em 1994 e recebeu o Prêmio Jameel III, um prêmio internacional de arte e design contemporâneo inspirado nas tradições islâmicas, em 2013. A marca transferiu recentemente seu estúdio para Istambul e possui 90 revendedores em todo o mundo.
As irmãs de Dice Kayek, Ece e Ayse Ege, exibiram sua coleção em vídeos de moda nesta temporada - um formato digital com o qual já estão familiarizadas, tendo feito filmes de moda desde 2013.Abra e volte.Tem mais valor.Em 10 ou 12 anos, você pode assistir novamente. Preferimos sua variedade”, disse Ece ao BoF.
Hoje, a Dice Kayek vende internacionalmente na Europa, nos EUA, no Médio Oriente e na China. Através da sua loja em Paris, diferenciou a experiência dos consumidores na loja, utilizando os costumes turcos como uma estratégia de retalho experiencial. grandes marcas em qualquer lugar, e não adianta fazer isso”, disse Ayse, que disse que a marca planeja abrir outra loja em Londres este ano.
As irmãs anteriormente administravam seus negócios em Paris antes de se mudarem para Istambul, onde seu estúdio fica anexo ao showroom da Beaumonti. Dice Kayek internalizou totalmente seu negócio e viu a produção se tornar mais lucrativa, “algo que não podíamos fazer quando produzíamos em outra fábrica. ” Ao trazer a produção internamente, as irmãs também esperam que o artesanato turco seja apoiado e mantido em sua coleção.
Niyazi Erdoğan é o designer fundador da Istanbul Fashion Week 2009 e vice-presidente da Associação Turca de Designers de Moda, além de palestrante na Istanbul Fashion Academy. Além da linha masculina, fundou a marca de acessórios NIYO em 2014 e ganhou o Prêmio Europeu Prêmio Museu no mesmo ano.
Niyazi Erdoğan apresentou sua coleção de moda masculina digitalmente nesta temporada: “Estamos todos criando digitalmente agora – mostramos no Metaverso ou NFTs. Vendemos a coleção tanto digital quanto fisicamente, nos dois sentidos. Queremos nos preparar para o futuro de ambos”, disse ele ao BoF.
No entanto, para a próxima temporada, ele disse: “Acho que temos que fazer um show físico. Moda tem a ver com sociedade e sentimento, e as pessoas gostam de estar juntas. Para pessoas criativas, precisamos disso.”
Durante a pandemia, a marca criou uma loja online e alterou as suas coleções para se tornarem “mais vendidas” online, tendo em conta as mudanças na procura do consumidor durante a pandemia. Ele também notou uma mudança nesta base de consumidores: “Vejo a minha moda masculina sendo vendido para mulheres também, então não há limites.”
Como conferencista no IMA, Erdogan está constantemente aprendendo com a próxima geração. “Para uma geração como Alpha, se você está na moda, precisa entendê-la. Minha visão é entender suas necessidades, ser estratégico em relação à sustentabilidade, digital, cor, corte e forma – temos que trabalhar com eles. Eles interagem.”
Formado pelo Istituto Marangoni, Nihan Peker trabalhou para empresas como Frankie Morello, Colmar e Furla antes de lançar sua marca homônima em 2012, desenhando coleções de pronto-a-vestir, noivas e alta costura.
Comemorando o 10º aniversário da marca nesta temporada, Nihan Peker realizou um desfile de moda no Palácio Çırağan, um antigo palácio otomano convertido em hotel com vista para o Bósforo. “Foi importante para mim mostrar a coleção em um lugar com o qual eu só poderia sonhar,” Peker disse ao BoF: “Dez anos depois, sinto que posso voar com mais liberdade e ultrapassar meus limites.”
“Demorei um pouco para provar meu valor no meu país”, acrescentou Peker, que nesta temporada sentou-se na primeira fila com celebridades turcas usando designs de suas coleções anteriores. Internacionalmente, “as coisas estão indo no lugar certo”, disse ela, com crescimento influência no Médio Oriente.
“Todos os designers turcos têm de pensar de vez em quando nos desafios da nossa região. Francamente, como país, temos de lidar com questões sociais e políticas maiores, por isso todos perdemos também o ímpeto. Meu foco agora é através de minhas coleções de pronto-a-vestir e alta costura que criam um novo tipo de elegância usável e fabricável.”
Depois de se formar no Istanbul Fashion Institute em 2014, Akyuz fez mestrado em Design de Moda Masculina na Academia Marangoni em Milão. Ela trabalhou para Ermenegildo Zegna e Costume National antes de retornar à Turquia em 2016 e lançar sua marca de moda masculina em 2018.
No sexto desfile da temporada, Selen Akyuz fez um filme que foi exibido no Soho House em Istambul e online: “É um filme, então não é bem um desfile de moda, mas acho que ainda funciona. Também emocional.
Como uma pequena empresa personalizada, a Akyuz está lentamente a construir uma pequena base de clientes internacionais, com clientes agora localizados nos EUA, Roménia e Albânia.”Não quero intervir o tempo todo, mas vá devagar, passo a passo , e adote uma abordagem ponderada”, disse ela.”Produzimos tudo na minha mesa de jantar. Não há produção em massa. Faço quase tudo à mão” – incluindo fazer camisetas, chapéus, acessórios e bolsas “remendos, sobras” para promover uma prática de design mais contínua.
Esta abordagem reduzida estende-se aos seus parceiros de produção.”Em vez de trabalhar com grandes fabricantes, tenho procurado alfaiates locais mais pequenos para apoiar a minha marca, mas tem sido difícil encontrar candidatos qualificados. É difícil encontrar artesãos que utilizam técnicas tradicionais – a contratação de trabalhadores da próxima geração é limitada.
Gökhan Yavaş formou-se na DEU Fine Arts Textile and Fashion Design em 2012 e estudou no IMA antes de lançar a sua própria marca de moda masculina de rua em 2017.A marca está atualmente a trabalhar com empresas como a DHL.
Nesta temporada, Gökhan Yavaş apresenta um pequeno vídeo e um desfile de moda – o primeiro em três anos.“Sentimos muita falta – é hora de falar com as pessoas novamente. Queremos continuar fazendo desfiles físicos porque no Instagram está cada vez mais difícil se comunicar. É mais uma questão de encontrar e ouvir as pessoas cara a cara”, diz o designer.
A marca está atualizando seu conceito de produção.”Deixamos de usar couro genuíno e couro genuíno”, explicou, explicando que os três primeiros looks da coleção foram remendados a partir de lenços feitos em coleções anteriores.Yavaş também está prestes a colaborar com DHL projetará uma capa de chuva para vender a instituições de caridade ambientais.
O foco na sustentabilidade tem se mostrado um desafio para as marcas, sendo o primeiro obstáculo encontrar mais tecidos de painço dos fornecedores. “Você tem que encomendar pelo menos 15 metros de tecido aos seus fornecedores, e esse é o maior desafio para nós.” O segundo desafio que enfrentam é abrir uma loja na Turquia para vender moda masculina, enquanto os compradores locais se concentram na divisão turca de designs de moda feminina. Mesmo assim, embora a marca venda através de seu site e lojas internacionais no Canadá e em Londres, seu próximo foco é a Ásia – especificamente a Coreia. e China.
A marca de arte vestível Bashaques foi fundada em 2014 por Başak Cankeş. A marca vende trajes de banho e quimonos temáticos com suas obras de arte.
“Normalmente, faço colaborações de arte performática com peças de arte vestíveis”, disse o diretor criativo Başak Cankeş ao BoF logo após apresentar sua última coleção em uma exibição de documentário de 45 minutos na Soho House, em Istambul.
A exposição conta a história de suas viagens ao Peru e à Colômbia para trabalhar com seus artesãos, adotando padrões e símbolos da Anatólia, e “perguntando-lhes como eles se sentiam em relação às [impressões] da Anatólia”. práticas artesanais comuns entre a Anatólia turca asiática e os países sul-americanos.
“Cerca de 60% da coleção é composta por apenas uma peça, toda tecida à mão por mulheres no Peru e na Anatólia”, diz ela.
Cankeş vende para colecionadores de arte na Turquia e quer que alguns clientes façam coleções de museus com seu trabalho, explicando que ela “não está interessada em ser uma marca global porque é difícil ser uma marca global e sustentável. Não quero nem fazer nenhuma coleção de 10 peças além de maiôs ou quimonos. É toda uma coleção de arte conceitual e mutável que colocaremos em NFTs também. Eu me vejo mais como um artista e não como um designer de moda.”
O Karma Collective representa o talento emergente da Istanbul Moda Academy, fundada em 2007, oferecendo cursos em Design de Moda, Tecnologia e Desenvolvimento de Produtos, Gestão de Moda e Comunicação e Mídia de Moda.
“O principal problema que tenho são as condições climáticas, porque tem nevado nas últimas duas semanas, então também temos muitos problemas com a cadeia de abastecimento e fornecimento de tecidos”, disse Hakalmaz ao BoF. semanas para sua marca Alter Ego, apresentada no coletivo Karma, e também desenhada para a grife Nocturne.
Hakalmaz também não utiliza mais soluções tecnológicas para apoiar seu processo produtivo, afirmando: “Não gosto de usar tecnologia e fico longe dela o máximo possível porque prefiro fazer artesanato para manter contato com o passado”.